“10·1”长假，天气不错，凉爽爽的，往韶山去玩了一趟。风景好，心情也好。 汽车在京珠高速上疾驰，入眼的全是金黄色的稻田。谷子大概已经收割完了，可稻杆还是个顶个地长得精神。层次分明的梯田如油画般在眼前连绵而过，偶尔出现几垛秸杆，站岗放哨似地立在田里，给这一幅幅的静态画，平添不少炊烟袅袅的气息，生动直白。
车经过一处山坳，见到用黄土堆砌起来的窑洞，大小错落，粗犷有序。洞旁是摞好了的长长的石板，三五个裸着上身的男人，把做好的粗坯往窑里送，挥汗如雨。我想起迟子建写过的《日落碗窑》，一个在夕阳下顶着尖尖碗底的小孩，行走在羊肠小道间，故事由此发生，散文诗一般。随着小孩梦境的幻灭，我们看到曾经被称为梦想的东西，在现实面前是如此地委曲求全。
许多的碗经过做坯、煅炼、出炉、点花、出售这一系列完整的工序，从一个乡下工人手里诞生，最后摆放到城里人家装饰精美的玻璃橱里。而那些流转于白瓷蓝花间的细致，在商品交换的一个个实现间，渐渐粗犷。其实花碗还是小孩头顶着时的最初模样，但是，关于碗的梦想已经不再完整。
改变这一切的是时间和离开。
那些烧碗的人啊，离开碗窑，走下梯田，没有人能口齿流利地说出，生存与生活之间有什么区别——只有铸碗才是他们的工作，这是比天还要大的事情，比党教育我们的要热爱祖国、热爱全国人民都更加重要。因为这是生存。
我曾经想过：要住到这样的乡下！若每天遇见的，是满眼的宁静秀美，生活自然也恬然自得。不过是在印证梦想and现实间的相对与绝对。我在路过这个碗窑时，记起了小说里的主人公，觉得一回头就会看到，那个顶着蓝花碗的小孩从光影中走来，后面是大片灼人的红色——彤云密布，气势磅礴，一直烧至天边……
我们的车驶进一个小镇——银田镇。镇的入口是大片大片的稻田，镇的出口也是大片大片的稻田。想想住在这镇上的不过是百十口人，却有卫生所、集市、供销社，可谓“麻雀虽小，五脏俱全”。虽然有大城市才能看见的网吧、美容院，却丝毫没有让这个小镇沾上那些大城镇上的浮华气息。还是甘丰简肃，民风淳朴的样子。
来来往往的汽车，或许是这个小镇人民与外界联系的唯一方式，有人落脚，就去道边摆着的小摊上买些鲜糯的玉米、茶叶蛋之类，迎上前的是小镇村民盈盈的笑脸。他们期望这些从镇外来的人，给他们带来经济效益，这是非常实际的东西。
但是，没有人会在此长驻，就像小镇的人也不会跟着车走出镇一样。他们只知道隔镇东头很远的地方是省城长沙，镇西头很远的地方是主席的故乡韶山。这两处地方成为他们与外界联系的唯一命脉。
黄发垂髫，阡陌交通。男耕女织，怡然自乐。这样的小镇是外界不能侵入的。就像我们即使走下车去，沿路步行，也无法走进他们的世界。
这样的小镇，不能占有，只能瞻观。
（PS：国庆节旅游的人真的是狂多啊，你们记得以后，莫过年过节出去旅游来，特别不要去参观那些不要钱的景点……：-P）
“半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊”，这是我走到毛泽东故居的晒谷坪所看到的景象。不大的一方小池塘，却有祖母绿般彻入心底的温润，风乍起，吹皱一池春水，光影摇曳下，涟漪浮动间，浑然天成的性灵，已是深入人心。想想近百年前，大山环抱，有这样一户人家日出而作、日落而息，而一少年，在晒完谷后就坐到堂屋前的池塘边念书。有谁能想到，就是这样一个少年男子，若干年后，从偌大的山中走出，成为了改写中华民族命运的伟大人物？
其实，有如此景色浸润，地灵人杰已属当然。
故居的墙是老旧的土砖块儿，干干的，伸手一摸就能感受到年代久远的厚重与沉朴。房顶上堆着厚厚的稻草，伙房里摆着大灶，水缸，与寻常人家没有两样。杂货房里有水车，那么长长的家伙，因为常年没有人车动，只能落寞地躺在一边，值得一提的是那些高高的门槛，从堂屋到伙房，从卧室到牛栏，每两间房子中都隔着一道门槛。年月久了，踏的人多了，已经变得油光可鉴。俗话讲“门槛高，福气长”，据说那些诚心去捐门槛的人，来世就能修得好运，但愿真有其事。
只是我忽然有了一种“一进侯门深似海”的感觉，那些曾经改变过民族命运的人，大多兼济天下，有着旁人不可企及的大智大勇，能为常人之不能为——譬如毛主席这样的伟人。毛泽东故居的门槛，不仅孕育出中国近代的一代风云人物，更是荫蔽左右、泽被后人。但是，门槛始终是木做的骨血，同样身为门槛，我想知道，那些横跨在重重宫闱间的木条，与他们禁令明晰、礼法森严的封建伦常相比，到底深到了什么程度呢？
去滴水洞的路上被“诈骗”了一次，一家看上去生意火爆的小店，专卖炸臭豆腐，五块钱一盒，盒子精巧玲珑，像马里奥专门派送蛋糕的小礼盒。一盒里大概装有十块豆腐，辣酱是湖南特产的辣妹子，游客们买了豆腐以后自己往刷辣酱，分外诱人的样子。
我们一行六人，一共买了一盒。豆腐块黄黄的，闻起来挺香。咬一口，口感皮实，后味不浓。于是直呼“上当”，外地人吃臭豆腐当往长沙街头，那是比火宫殿更加地道的长沙口味。火宫殿吃的是名气，南门口大排挡、五埃楷jie、杨爹爹卖的却是一个口味。那些随处可见的臭豆腐，从滚滚的油锅里沥干出来，瞧着乌黑发亮，尝尝外酥里嫩，于是愈吃愈香。
这都是题外话，扯远了。
刚进滴水洞大门，就瞧见沿路的幢幢石碑，都是名人大家前来参观留下的手迹。其中有开国元帅陈毅、聂荣臻、主席的儿子毛岸清、我偶像的父亲薄一波（注：我偶像是曾经的足球市长薄熙来，帅哥加才子的典范，哈哈）等等。我们这些游客，是不可能去接近那些石碑的，顶多也就是在旁边不知名的小石头上，刻上“某某到此一游”的字样，而那些石碑上笔体各异的字迹，或幼稚清秀，或恢弘大气。他们实实在在地镌刻于石碑正中。
雁过留声，人过留名。这些让我们普通老百姓记得下名字的人物在不同的时段、从不同的地方走来，用他们的方式缅怀和敬仰毛主席，然后同样干出一番惊天伟地的事业，青史留名，被后人瞻观。
石碑是最坚固的东西，百十年后，周围的花草树木早已风化成灰，而字迹却依然刻于碑上，依然刻骨铭心。记录下的是当时的豪情万丈，风光几何，而无论怎样的风云变幻，当繁华褪尽，余下来的，就是给每天变更的游人一个观览的机会，听导游述说那些时代的惊涛骇浪，转身已是云淡风清。
那些留下来的，那些想忘而不能忘的过去，就这样被定格在了石碑之上，记忆之间。
《山坡羊·潼关怀古》 张养浩
峰峦如聚，波涛如怒，山河表里潼关路，望西都，意踌蹰。
伤心秦汉经行处，宫阙万间都做了土。兴，百姓苦，亡，百姓苦。
——
这幢气派的居室是毛主席昔日在滴水洞办公的地方，也是第一张大字报《炮打司令部》发表的地方。十年浩劫、不堪回首。我们作为未曾经历的人，即便看过再多的书，听过再多的故事重现，也没有资格评述。
受苦的是那些已经经历过的人。对于那段时期的记录，最有发言权。
我有的时候会想，生命中到底会出现多少个意外，那些意外的产生只在一瞬间，便从此改写了历史。人性的复杂，让爱、悲悯这些元素都消失无形。谁能想到，那样一次“文化的盛典”将新中国的历史从此改写了10年。不知为什么，对于那样一段记忆，给我印象最深的是郭沫若的儿子郭世英，这个相貌英俊的年轻男子，尽管身价贵为全国文联主席的六公子，却走上了与父亲背道而驰的道路，离开大树的荫庇，从此便是生死相别的一生一世。 根据记实作家牟敦白的回忆录：“郭世英指着他父亲的背影对我说：‘这就是你崇拜的大偶像，装饰这个社会最大的文化屏风。’”，在暴力与丧失话语权的专制统治下，世英与所有的热血青年一样，焦灼而找不到出路。他是中国版的出走了的娜拉，只是，这样的出走是义无返顾的，并且再未回头。
年轻的他牺牲时只有25岁，他曾说过：“我内心当然爱爸爸，谁让我是他儿子。”——无奈彻底而绝望。我钦佩这样的男子，在那么混乱而糟蹋信仰的年代里，我不知道有多少人还能懂得畏惧，敢于承认自己“有罪”，可是却有郭世英这样的青年在试图洗脱那些人的罪孽，包括最亲的人。
可是，世界上真的有救赎吗？伤害造成了，痕迹便是永恒。千百年过去后，一切都成为茶余饭后的谈资，只有房子依然矗立在那儿，光鲜如初的样子。
我曾深深地相信那只是一场控制不住的闹剧，在文化大革命刚刚开始，在第一张大字报刚刚起草出来的那个阳光明媚的午后，它曾有过最人心向善的初衷和最光明正大的理由。可是，历史无法控制。
我想起《潼关怀古》中的名句：“宫阙万间都做了土，兴，百姓苦；亡，百姓苦”，时光已经轰然而过，居室没有变，殉葬的是当时的人。
愿经历过那场浩劫的人们，在参观居所时，能忆起当时的片段。那些狂热过的人，在心里默念：“我们有罪，我们忏悔。”，而那些被伤害过的人，要学会原谅，学会感恩。
回去的时候，在街边上吃毛家柴火饭菜。那里的红烧肉和火焙鱼确实好吃啊。可惜只顾吃了，忘了照相。红烧肉和着蒜瓣烧的，色泽通红，肥而不腻，据说毛主席最喜欢吃家乡的红烧肉，在百团大战打了个大胜仗以后，几天没合眼的毛主席向警卫员交代，要安排一碟红烧肉来犒劳自己，肥一点的，吃得津津有味。
火焙鱼是柴火烧出来的，鲜美可口，特别下饭。我的韶山之行在一顿美餐中划上了一个完美的句号。——这是我最喜欢的，哈哈，民以食为天啊！：）
